То, что создано с мастерством — достойно быть запечатлённым

На скрине выше — часть из 100 кадров, снятых для фокус-стекинга.

Каждый кадр — это шаг по глубине резкости. И каждый нужно было проявить аккуратно и осознанно:

• минимальная коррекция экспозиции и баланса
• чуть убрал насыщенность, чтобы не рвали лишние цветовые сдвиги
• никакой агрессивной контрастности — всё мягко и по месту

Задача на этом этапе:

Не «красивить», а собрать чистый, стабильный материал для сборки.
Если переборщить на этом шаге — потом в стекинге полезут швы, блики, артефакты.

Это рутинная, но важнейшая часть процесса — как выравнивание холста перед живописью. Никто не видит, но от этого зависит всё.

Часть 1. Съёмка в стек

В макро-фотографии — будь то ювелирка, техника или что угодно с мелкими деталями — глубины резкости одного кадра почти никогда не хватает.

Когда работаешь с большими стеками, очень удобно использовать возможности современной камеры.
Во многих моделях есть специальный режим — брекетинг по фокусу (он же фокус-стекинг) — автоматическая съёмка серии кадров с изменением точки фокусировки.

После тестовых снимков я перехожу в этот режим.
В моём Fujifilm X-H2 доступны два варианта:

• Автоматический — указываешь начальную и конечную точку, камера сама считает нужное количество шагов.
• Полуавтоматический — задаёшь количество кадров и шаг вручную.

Я чаще использую второй: больше контроля, меньше сюрпризов.
Камера обязательно стоит на штативе. Чтобы избежать микросмазов — запускаю съёмку либо с пульта, либо с ноутбука.
Когда всё готово — просто нажимаю спуск и камера сама снимает всю серию. В моём случае — 100 кадров, охватывающих всю глубину сцены.

Часть 2. Сборка стека

После того как съёмка закончена, я собираю стек в программе Helicon Focus, обычно с помощью метода B (радиус 8, сглаживание 4).

Этот метод хорошо справляется с участками, где пересекаются тени и блики — минимизирует ореолы и цифровую «грязь» на границах.

⚠️ Но он не всегда идеален: иногда появляются артефакты на сложных текстурах или бликах.  В таких случаях я пробую альтернативу — метод C или корректирую параметры радиуса и сглаживания вручную.

На фото — скриншот из Helicon Focus: процесс сборки из 100 кадров.

Готовый стек — это основа для финальной ретуши: резкий, чистый, без цифровых соплей и ореолов по краям.

Первым делом — чистка:

• убираю пыль, соринки, мелкие дефекты
• вручную, под лупой: лечащая кисть + штамп
• цель — не перерисовать, не превратить предмет в пластик
• важно убрать только лишнее, сохранив натуральность и живую фактуру (иначе может получиться глянцевая картинка без жизни)
  

Дальше — частотное разложение:

• применяю локально, не по всему кадру
• подчищаю градиенты, где после чистки могли появиться «вмятины»
• сохраняю естественную текстуру, особенно на металлических участках

И финальный штрих на этом этапе — Camera RAW:

• лёгкий контраст
• немного clarity
• чуть резкости, но без перешарпа

Смысл этого этапа — сохранить естественность.
Никакой «зализанной пластики», никакого цифрового перебора.
Только аккуратная работа с деталями, чтобы в кадре осталась чистая работа света и фактуры.

Даже если фон кажется идеальным — чёрный, чистый, «самодостаточный» — я всегда вырезаю объект вручную.
⠀
Почему? Потому что это даёт полный контроль:

• где проходит край
• как он будет сочетаться с текстом
• какие эффекты можно будет добавить — и как они поведут себя

📌 В этом проекте я использовал «Перо» — старый добрый метод:

• вручную, с точной привязкой к форме
• без автоселектов, масок и искусственного интеллекта
• потому что баннер требует безупречной геометрии и чистого края

На этом этапе объект — как фигурка на белом фоне.
Он уже очищен, вырезан, подготовлен.
Но самое интересное начинается дальше — когда ты начинаешь собирать вокруг него финальный визуальный мир.